Строительство и недвижимость

Деревянные стены, как и всевозможные другие, потребуется защищать от влаги, а кроме того утеплять. В данном случае, правда, наличествует своя специфика, есть ряд различий и особенностей, о коих и пойдет речь.

В незапамятные времена приемов защиты деревянной избы от морозы и влаги было немного. Дабы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая этим способом поры древесины; а щели меж венцами затыкали мхом либо паклей. Успешных утеплителей праотцы не знали, в следствии этого старались принимать на вооружение бревна потолще. Однако очень толстые бревна было сложно укладывать в венцы, были лимитирования по толщине, посему и способность стен хранить тепло в доме имела собственные пределы. Дабы дом не выстывал в мощные морозы, в комнатах делались невысокие потолки, небольшие окошки, а по центру сооружалась массивная российская печь. Цоколь избы посыпали землей, данная насыпь именовалась «завалинкой» и смотрелась она, конечно, не совсем презентабельно.

Исправить ситуацию утепления и обороны деревянного здания от атмосферной и почвенной влаги получилось позднее, сколько пройдет времени, прежде чем появилась специализированные тепло- и гидроизоляции. Это разрешило строить деревянные здания с высокими потолками, немаленькими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью трудности не исчезли, и одна из этих проблем – сбережение самого вида деревянного здания и всех плюсов проживания в экологически не опасном жилье подобного типа.

Согласитесь: слишком мало хорошего в том, что бревенчатый либо брусовой дом верно защищен от морозы и влаги, хотя при этом напичкан многообразной «синтетикой», да и смотрится уже абсолютно не деревянным.

Один из этих «лукавых» приемов утепления заключается в облицовке деревянного здания кирпичом. Эксперты советуют при всем при этом обязательно проверить, вынесет ли повышенную нагрузку основание дома (кирпич – он так как тяжелый!), а кроме того начинать облицовочную кладку лишь после того, как завершится процесс усадки сруба. Кирпич в этом случае обязан отделяться от дерева зазором не менее 40 миллиметров, коий открывается поверх в пространство под крышей. А, дабы облицовка хранила жесткость, кирпичную кладку сочетают с деревянной стеной особыми взаимосвязями – полосками цветного металла. Есть и иные условия, например установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, впрочем даже при соблюдении всех условий игра, что называется, имеет возможность не стоить свеч. Если дом внешне станет выглядеть как кирпичный, то зачем как говорится лес переводить?! Не легче ли построить его из газобетона, коий сам по себе считается утеплителем, а после этого обшить изнутри вагонкой?

Таким же образом малопригодны для утепления деревянного здания широко популярные имеющие несколько слоев штукатурные фасадные системы. При приспособлении такой системы на капитальную стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на коию наносятся базовый и украшающий слои штукатурки. Несмотря на то что эти системы очень как следует себя показали при возведении жилищ из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных жилищ штукатурка с утеплителем и прочими компонентами «слоеного пирога» в прямом толке убивает эксклюзивный облик естественной древесины. А значит, и тут дерево использовалось впустую. Подобный прием утепления возможно порекомендовать всего лишь для ремонтных работ старого либо обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не реконструировать в первозданном виде, его можно лишь обновить, закрыв некоторым отделочным материалом. И вот фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом имеет возможность оказаться довольно кстати.

На этом негативные примеры из данной области не заканчиваются. Бывает, что владельцы деревянных жилищ рассчитывают на то, что дерево, как материал с невысокой теплопроводностью, само собой станет защищать дом от стужи. Поэтому какие-либо просто затыкают щели мхом, пролагают под наружной обшивкой той или иной крепкий материал вроде картона либо рубероида и на данном успокаиваются. Следует, однако, сказать, что этим способом обеспечивается только непродуваемость постройки, а никак не утепление. Более того – слой рубероида может даже содействовать отсыреванию помещения, помимо того, что в нем станет и холодно.

Буфер для холода…

Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к полезному опыту. Для начала стоит отметить, что утепление деревянного здания заключается не только только в укладке на стену того либо иного утеплителя. Существует, коль скоро угодно, архитектурный способ сбережения тепла в жилище – прибор остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, считается хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно сокращает теплопотери через стены. Роль подобного буфера имеют все шансы играть также разные подсобные помещения, коие устраиваются вдоль несущих стен. Хотя если проект вашего здания ничего аналогичного не предусматривает, нужно обратить внимание на другие приемы утепления.

Одной из существенных операций при строительстве рубленого дома считается уплотнение межвенцового пространства. Для данной цели чаще всего используются эти традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие несколькими недостатков, сегодня фактически не используются). Еще более отличное качесво уплотнения достигается в эффекте применения особого утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Это полотно являет из себя готовый продукт, уготованный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется повторяющий вид ленты толщиной и шириной оптимальной для возведения дома из явного типа бруса либо бревна. Использование уплотнительного полотна существенно ускоряет производство бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.

Технология использования утеплительного полотна довольно проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают меж венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Численность слоев и толщину утеплительного полотна подбирают исходя из свойства строительного материала. Коль скоро брус поведенный, неровный и сырой, то потребуется 2 слоя толстого полотна с вероятными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса либо ровного оцилиндрованного бревна довольно одного слоя.

Тепловую защиту деревянных стен выполняют при их облицовке с наружной либо внутренней стороны. При всем при этом в обязательном порядке необходимо решить проблему конденсата, коий может скапливаться в деревянной стене, самым что ни на есть способствуя ее разрушению.

В зимние месяцы температура внутри стены ниже комнатной, в следствии этого при вторжении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами возникнет конденсат. Данный процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые болезни древесины. Занимаясь тепловой обороной стен, надлежит помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минераловатных плит, стекловаты и др.), коие приведены в справочной литературе, мерят в условиях, дальних от реальных. В реальности перенесение тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его, снижая теплозащитные свойства. Вот отчего полностью избежать смачивания стен здания нельзя, можно только максимально снизить численность влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Чтобы достичь желаемого результата используют специализированные материалы российского и иностранного производства, которые предполагают собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод влажности из утеплителя и внутренних систем стен.

Грандиозное распространение в прогрессивной строительной практике получили имеющие несколько слоев системы – комбинации капитальной стены и слоя успешного утеплителя, перекрытого с внешней стороны украшающей деревянной обшивкой. К числу стереотипных ошибок, коие допускают при этом, относится установка паронепроницаемого слоя (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с внешней стороны утеплителя. Вместе с тем в зимнее время перемещение водяных паров через ограждающую систему случается изнутри помещения. И коль скоро утеплитель отделен снаружи, то за сезон его влажность имеет возможность увеличиться на 20%. Данное влечет за собой постоянное падение эффективности утепления и увеличенный расход средств на обогрев жилища. Помимо того, наружняя пароизоляция мешает выводу влажности за пределы ограждающей системы и содействует образованию плесени и грибков.

Помимо наружных стен деревянного дома, необходимо утеплять и внутренние перекрытия, стены и перегородки. Это разрешает улучшить микроклимат помещений, гарантирует неплохую звукоизоляцию и т. п. Определенного внимания настятельно просит чердачное перекрытие, а кроме того фундамент, по следующим причинам от его теплоизоляции зависят не столько энергозатраты, хотя и сохранность несущих систем здания.

Стоит отметить утепление минераловатными плитами по окружности помещения под отмосткой сокращает действие холодного пучения на фундамент. Уютный влажностный и температурный климат в жилище достигается только при условии, что все соприкасающиеся с грунтом составляющие здания теплоизолированы.

В отечественной практике в виде утеплителя деревянных жилищ чаще всего могут использовать плиты из минерального (базальтового) либо стеклянного волокна, их укладывают на стены или меж балками перекрытий. В арсенале отечесвенных строителей большой перечень теплоизоляционных материалов иностранного производства.

… и барьер для влажности

Деревянный дом также потребуется защищать от влаги. В жилищах без подвала, возведенных на бетонных и каменных фундаментах, гидроизоляционные работы обычно сдерживают приспособлением защитного слоя меж фундаментами. Чтобы достичь желаемого результата между бетоном и деревянными системами стен делают гидроизоляционную прокладку из толя либо рубероида. В жилищах с подвалом этих мер случается недостаточно, особо когда уровень грунтовых вод высок.

Защитить системы здания от воздействия влаги может помочь гидроизоляция стен и днищ подземной части дома. При возведении этих деревянных сооружений применяют обмазочную либо окрасочную, асфальтовую, оклеечную и строгую гидроизоляцию.

Обмазочная гидроизоляция являет из себя сплошной водонепроницаемый слой битумной мастики толщиной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция считается разновидностью обмазочной и наносится повторяющий вид слоя красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она уготована для защиты систем от капиллярной влажности без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция используется как внутри помещений, но и под землей, и лишь со стороны подпора воды. Битумные материалы производят повторяющий вид растворов битума и песков, от случая к случаю применяемых с наполнителями и особыми добавками. Окрасочные составы изготавливают из этинолевых лаков, перемешанных с асбестом и красителями.

Асфальтовая гидроизоляция – данное сплошной водонепроницаемый слой асфальтовой массы толщиной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в горячем либо холодном облике эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Жаркие асфальтовые мастики приобретают гидроизоляционные свойства незамедлительно после остывания, прохладные – в последствии высыхания.

Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, клеимых на изолируемые плоскости с помощью специализированных мастик в один–четыре слоя. В виде изоляционных материалов примут на вооружение гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Гидроизоляционный ковер устраивают, как правило, со стороны гидростатического напора. Численность слоев оклеечной гидроизоляции находится в зависимости от категории сухости изолируемого здания и действующего гидростатического напора.

Слой штукатурки, сделанной из цементно-песчаного раствора, называют твердой гидроизоляцией. Гидроизоляционный слой наносят на стены, полы и потолки подвальной части дома. Обычно для гидроизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками.